Железобетонные колодцы: рассмотрим подробно ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ

• 1 Изготовление бетонных колец
• 2 Обустройство бетонного колодца
  • 2.1 Шахта
  • 2.2 Котлован

Прямоугольные колодцы железобетонные

Бетон является лучшим выбором материала для строительства глубоких водозаборов шахтного типа. Высокая прочность ствола, минимальное количество стыков, возможность дополнительного армирования и качественной герметизации – вот неполный перечень достоинств, которыми обладают колодцы водопроводные из сборного железобетона.
Чтобы в дальнейшем не иметь проблем при эксплуатации, нужно неукоснительно придерживаться технологий их обустройства, предусмотренных существующими нормами. Как построить резервуар из сборного железобетона, а так же создать монолитную конструкцию, расскажет наша инструкция, и, конечно же, видео в этой статье.

Изготовление бетонных колец

Иногда, изготовление стеновых элементов на месте, оказывается экономически более выгодным. Например, если нет возможности доставки заводских колец к стройплощадке, либо их цена, с учётом транспортных расходов, оказывается непомерно высокой.
Решившись построить железобетонный колодец из колец собственного производства, вы должны освоить не только процесс монтажа, но и технологию их изготовления.
Итак:

• В продаже есть готовые формы для колец. Как видите, они представляют собой два стальных разъёмных цилиндра разного диаметра. Фиксируются они распорками, на расстоянии, равном толщине стенки будущего кольца.
  Такая форма, без вибратора, может стоить не менее 15000 рублей, виброформы – и того дороже. Имеет смысл их покупать, если предстоит большой объём работ. В противном случае, легче сделать опалубку своими руками.

Формы для изготовления стеновых колец

• Самый простой вариант получить цилиндрическую форму – это использовать металлическую бочку. Подойдут и отрезки стальных труб, воздуховодов.
  Подбираете два диаметра так, чтобы разница в их величине составляла необходимую толщину стенки. Элементы опалубки необходимо сделать разъёмными. По наружной стороне верхнего цилиндра начертите мелом две вертикальные линии так, чтобы они разделили его на две одинаковых половинки.
• Вдоль каждой линии монтируют по два металлических дверных навеса. Их изгиб должен совмещаться с разметкой, а створки фиксируются по обеим сторонам.
  На внутренней поверхности цилиндра необходимо начертить такие же линии – по ним, помощью болгарки, металл разрезают. Делать это следует осторожно, чтобы не повредить навесы.
• Чтобы разомкнуть форму, соединения навесов с одной стороны нужно разобрать, срезав фиксирующие головки шпинделя. Для обеспечения подвижности створок, на шарниры навесов нужно толстым слоем нанести литол, или графитовую смазку. Скрепить форму заново можно теми же фиксаторами, которые сняли.
• В дальнейшем, размыкать форму будете уже после того, как застынет бетон, залитый в неё. Аналогичным способом обрабатывается и внутренний цилиндр, только имейте в виду, что его створки должны открываться внутрь. Кстати, высота внутреннего элемента опалубки должна быть на 6-8 см выше, чем наружного.
• С формой разобрались. Теперь разберёмся, как сделать правильный бетон. В данном случае, для его изготовления нужен портландцемент М400.
  В качестве мелкого наполнителя лучше всего использовать кварцевый песок, но можно взять и обычный карьерный. Крупным наполнителем может послужить речной гравий или щебень. Фракция наполнителя не должна превышать четверть толщины стенки колодца.

Добавка для бетона

• Соотношение указанных ингредиентов: 1 часть цемента, 2 (2,5) части песка, 3 (4) части щебня. По отношению к цементу определяется и количество воды 1: 0,5 (0,7). Соблюдение водоцементного отношения важно. Если воды добавить больше, возрастёт подвижность смеси.
  Заполнение формы при этом облегчится, а вот прочность бетона значительно снизится. При изготовлении колец для водопроводного колодца или канализационного отстойника, в бетон желательно добавить пластификатор — это усилит его прочность и водостойкость.
• Смешивать бетон можно, конечно, и вручную. Но это очень тяжело, особенно при большом объёме работ. Лучше приобрести бетономешалку, в продаже есть совсем недорогие варианты, с объёмом 60-70 литров.
  Можно изготовить её и вручную, из той же бочки (см. фото). Перед заполнением, форма должна быть установлена на ровное твёрдое основание. Это может быть бетонная плита, либо стальной лист на утрамбованном грунте.

Самодельная бетономешалка

• Кольца могут быть просто бетонными, либо усиленными стальной связанной проволокой или сеткой. Армирование необходимо, например, если колодец водопроводный из сборного железобетона будет иметь большую глубину.
  А если проходка будет осуществляться через плывун(см.Плывун в колодце: выход из ситуации), то в качестве арматуры лучше использовать даже не проволоку, а стальные пруты диаметром 6-8 мм, и толщину стенки делать не менее 10 см.
• Закладка арматуры должна производиться так, чтобы она располагалась в толще бетона, а не оказалась на его поверхности. Бетон укладывают в опалубку слоями не более 15 см, трамбуя до появления цементного молочка.
  Эта операция имеет огромное значение, так как от степени уплотнения зависит прочность бетона. Схватывание бетона происходит в течение 8-9 часов. В течение этого времени нужно постараться уберечь его от замерзания или высыхания, закрыв форму в жару влажной ветошью, а в холод – сухими опилками.
• Бетонные резервуары не всегда строятся из колец. Это могут быть сборные железобетонные колодцы из пластин, имеющие прямоугольную форму, либо колодцы монолитные.
  Пластины удобны тем, что их вес, как минимум, в десять раз меньше кольца. Между собой они фиксируются сваркой, а потом швы герметизируются цементным раствором. Изготовить опалубку для пластин гораздо проще, чем для колец.
• Монтируют прямоугольные колодцы из пластин только в готовом котловане. Это, в основном, ливневые колодцы железобетонные; канализационные резервуары; кессоны для установки пожарных гидрантов или насосных станций. То есть, колодцы, которые не имеют большой глубины. Для их сооружения отлично подходит и монолитный способ монтажа.
• На бетонное дно, устроенное в котловане, устанавливается опалубка. Если колодец прямоугольный — деревянная, если круглый — металлическая.
  Заливка бетоном производится сразу, по всей высоте. Строить монолитный колодец опускным способом теоретически можно, но не очень удобно. В этом случае, нижний край элемента ствола делают коническим, с острой стальной кромкой. Это избавляет от необходимости установки режущего башмака.
• Самое большое неудобство этого способа в том, что после заливки опалубки нужно ждать неделю, пока бетон высохнет и наберёт определённую прочность. Если изготовить заранее несколько форм, и залить их одновременно, монтаж колодца будет продвигаться гораздо быстрее.

Круглые колодцы из сборного железобетона

• Проще всего, конечно, построить колодец сборный железобетонный, из колец заводского изготовления. Производители этой продукции предлагают сегодня потребителю не только круглые кольца (ГОСТ8020-90), но и цельные квадратные элементы стен колодцев.
  В комплект к ним можно приобрести днища, крышки, люки. Изготавливаются и доборные элементы, без которых невозможно обойтись, если глубина шахты не кратна высоте основного кольца.

Какой бы формы ни были элементы железобетонных колодцев, монтируются они аналогично. Разница только в некоторых конструктивных особенностях, предполагающих выполнение тех или иных технологических операций.
О них мы и расскажем в следующей главе.

Обустройство бетонного колодца

Есть две технологии монтажа колодцев: опускной метод и обустройство в готовом котловане. Выбор того или иного способа зависит от назначения и глубины сооружения.
Опускной метод применяется, в основном, при строительстве глубоких водопроводных колодцев, ведь копать на глубину 30-50 метров не сможет никакой экскаватор.

Шахта

Суть этой технологии состоит в том, что шахта выкапывается вручную: сначала на глубину, равную высоте двух стеновых элементов. Нижний сегмент устанавливают на режущий стальной башмак.
После того, как кольца зафиксированы, а стык между ними герметизирован(см.Герметизация колодезных колец: делаем правильно), сначала по периметру, а потом и по всей площади шахты, производится равномерная выборка грунта. Элементы ствола, при этом, опускаются на новую отметку под тяжестью своего веса.

Ручная проходка шахты

 Итак:

• Обустройство водоприёмной части производится, когда проходка войдёт в толщу водоносного слоя. Выкопать глубокую шахту – это нелёгкий труд. Нередко, в процессе работы приходится столкнуться с различными трудностями, особенно, если на трассе проходки встречается плывун.
• При таком способе монтажа, главное – не допустить отклонения ствола от вертикальной оси, а так же принять все возможные меры для предупреждения смещения стеновых элементов по горизонтали. Заводские железобетонные кольца могут иметь гладкие фальцы. Но есть варианты с замковым соединением – именно их рекомендуется использовать для монтажа в глубоких шахтах.
• Фигурные фальцы стеновых элементов предназначены для замыкания стыка, но для страховки, в таких случаях, рекомендуется выполнить дополнительную фиксацию. Для этого используют отрезки полосовой стали с болтами, либо специальные скобы размером 50*10 мм, которые забивают в стенки, а затем цементируют.

Эти меры помогут стволу колодца противостоять напору грунтовых вод, которому они подвергаются на большой глубине, а так же сезонным подвижкам грунта, возникающих при его оттаивании. Герметизация стыков выполняется с помощью пеньковой верёвки, гидрофобизатора, и водостойкого раствора, в составе которого должен быть расширяющийся цемент.

Котлован

Монтаж колодца в заранее вырытом котловане, произвести гораздо проще — тут работа ведётся снизу вверх. Основное внимание уделяется обустройству дна котлована, которое выполняется в соответствии с назначением резервуара.
Итак:

• Например, в дренажном колодце, который является завершающим звеном автономной канализационной системы, дно не бетонируется, а устраивается многослойный фильтр из фракционного материала. На утрамбованный слой песка толщиной 10 см, насыпают три слоя гравия и щебня.
  Чем выше, тем крупнее фракция, и, соответственно, толще слой. Точно так же, засыпают и пазухи между стенками котлована и стволом.

Обустройство дренажного колодца

• Делается это для того, чтобы сточные воды, отводящиеся в почву, дополнительно очищались. Стеновые кольца в дренажных колодцах используют перфорированные.
  Их, конечно, в домашних условиях не изготовить. Да и не имеет смысла, ведь глубина такого сооружения обычно не превышает трёх метров.
• Остальные виды колодцев требуют герметичности. В септиках и отстойниках это нужно, чтобы их содержимое не просачивалось в почву, а в водозаборных сооружениях грунтовые воды не должны попасть в питьевую воду — все прочие колодцы нужно оградить от заполнения поверхностными водами.
  В зависимости от того, какой именно колодец строится, производится и подбор средств, с помощью которых герметизация обеспечивается.
• Например, внутренние стенки питьевого колодца нельзя обрабатывать никакими составами. Исключение составляют только стыки – о них мы уже говорили. Обработка наружных поверхностей колец производится перед монтажом, с использованием жидкого стекла или других гидрофобизаторов: Пентрата гидро, Гидротэкса, Кристаллизола.

Наружная гидроизоляция для питьевого колодца

• Битумную мастику для гидроизоляции питьевых колодцев применять нельзя. Её используют только в канализационных и коммуникационных резервуарах.
  Если кольца были изготовлены на стройплощадке, либо ведётся монолитное бетонирование, и вы добавили в состав бетона пластификатор, выполнять гидроизоляционную обработку ствола не понадобится совсем.
• В герметичных колодцах дно должно быть забетонировано. Делается это монолитным способом, или используется днище в заводском исполнении, которое лучше приобрести в комплекте с кольцами.
  Устанавливается оно на выровненное основание с тщательно утрамбованной песчаной подушкой. Далее, производится монтаж колец сразу по всей высоте. Выполнять крепления пластинами в колодце, состоящем из трёх-четырёх колец не нужно.

Накопительный резервуар, использующийся для полива

• Одной из наиболее важных технологических операций является врезка трубопроводов в стенки ствола. В водозаборных резервуарах, на вводе выполняются обжимные соединения. В канализационных колодцах ввод осуществляется внутри гофрированной трубы.

По окончании монтажа колец и врезки трубопроводов, колодец утепляется; закрывается крышкой с люком; производится обратная засыпка котлована, и обустройство дренажной пазухи или глиняного замка. Выполнение отмостки и отделка оголовка колодца является заключительным этапом в обустройстве колодца.
Подробности всех технологических операций, вы можете узнать из статей по данным темам, которые найдёте на нашем сайте.

Кроме быстрого и качественного ремонта труб отопления, оказываем профессиональный монтаж систем отопления под ключ. На нашей странице по тематике отопления Отопление дома; можно посмотреть и ознакомиться с примерами наших работ. Но более точно, по стоимости работ и оборудования лучше уточнить у инженера.

Для связи используйте контактный телефон ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ 8(495) 744-67-74, на который можно звонить круглосуточно.